在我的想象中，敦煌应该是个具有古典气质的小镇，年代久远的建筑、淳朴的民风民俗，当然，还有深厚的人文底蕴。
然而当我漫步在敦煌街头的那一刻，我发现，这个在旅游经济的基础之上迅速暴富的城市，除了宾馆的数量之外，在许多地方与北方大多数城市没有大的区别——当然，莫高窟是个例外。
有关人士透露，97年，敦煌曾发过一次大水，2个小时之内，降水量达到49毫米(敦煌地区的年均降水量为29毫米)，这次大水冲毁了敦煌的许多建筑，使之遭到了严重的经济损失。当地政府痛下决心，开始大规模新建敦煌。
如今，在横贯敦煌东西的阳关大街上，商场林立，各种各样的广告牌充斥着视野。街道两旁，除了偶尔有个敦煌飞天的塑像(是塑像，不是雕塑)间杂于五光十色的现代建筑之间，已很难看到我想象中的具有古典气质的建筑。
从阳关大街一直往西，过了西大桥，我看到一个巨大的黄土堆，拖着几截断壁残垣，横在南北两条新建的马路中间，在西北的阳光下闪耀着刺眼的光芒。一打听，才知道是沙州古城墙。
沙州古城即汉武帝元鼎六年所列的河西四郡之一的敦煌郡，资料记载，当时城池呈长方形，南北长1132米，东西宽718米，开有东西南三个城门，分别为“迎恩门”、“宁塞门”、“靖远门”。繁盛的时候，各国各地使臣、将士、僧侣往来不绝，商贸繁荣，教事兴盛，是古丝绸之路上著名的国际贸易市场和经济文化中心。而今，当年气势恢宏的古城墙已成为一堆黄土，断垣的墙根下，散发着一堆堆粪便的恶臭。两条新修的马路把这断古城紧紧夹在中间，那巨大的城门楼子已如一滩巨大的黄泥，突兀地耸立在马路之间，在晴朗的西北阳光照射下，活像一个巨大的黄土坟墓。
据当地人介绍，在三四年前，这段城墙还有很长，但这两年越缩越小，修路使之断为无数截，如今，只留下这不足20米的城墙和一个城门楼子供迢迢万里赶来的游客们鉴赏。
建立于公元383年的白马塔，据说为著名龟兹高僧鸠摩罗什为他的白马而修建的。这座塔坐落于敦煌西南一个破落的小村庄，大约只有半个球场那么大。买了15元的门票进去，里面只有约20米左右的走廊(类似于颐和园的长廊)，然后是一个照壁。折过照壁，就是一座两三层楼高的白塔。没有任何的保护措施，游客可以很方便的爬到塔基上留影。不大的院子里杂草丛生，破败之景象，与门票的价格形成了强烈的对比。
再到了一个道观：西云观。据出租车司机介绍，这里也是因为门票的问题，被中央电视台焦点访谈栏目爆光后，现在不收费了。我问了许多人，对这个道观的修建年代，均不是十分清楚。我进去后，里面有人正在做法事。据里面的人讲，主持法事的是道观的当家人。
刚好是7月15“鬼节”，里面的香火倒还旺盛。进去后的灵官殿，两边的照壁上刷着石灰，但刷得薄，可以明显看出壁画的依稀影子。与正门上面新画的壁画对照起来，显得异常突兀。据了解，这个道观自从被暴光后，没有了门票的收入，修缮和管理全靠从当地村民中募捐，主持偶尔也为当地村民做做法事，贴补一下道观的费用开支。当地政府，对此没有特别的举措，经费十分不足。
拉我四处转悠的司机，是个从部队转业了几年的兵，在新疆混过几年。很热情，是那种淳朴而单纯的热情。他讲到，敦煌境内有个定西村，是个全省有名的穷地方，村民大多由天水移民过来。前几年，敦煌有个黄市长，十分关心这个贫困村的发展，省上拨下来的扶贫款，总是次次催问，为当地村民干了许多实事。但这样一来，不知为何得罪了当地的一把手，前一两年给撤了。从此，定西村贫困依然。
在回城的路上，这个朴实的西北汉子感慨：“当官不为己作主，不如回家卖红薯”。